Плато Путорана: путешествие в заповедный край

13.09.2020

У Плато Путорана нет той самой видовой точки, селфи в которой ставит финальную галочку в туристической поездке. Собственно, и слово «туристический» здесь тоже не применимо - слишком сложный и долгий маршрут путешествия, чтобы здесь могли оказаться коллекционеры флажков на карте с обязательным фото «я здесь был».

Сейчас уже не вспомнить, как именно идея «посетить Путорана» появилась в нашем чате, но лишь спустя три осенних поездки, в декабре 2019-го, она стала обретать форму, причём задолго до того, как карантинные ограничения сделали этот маршрут обсуждаемым в СМИ и форумах, наравне с Камчаткой, Алтаем или Байкалом. Впрочем, те же ограничения фактически закрыли плато для посещения в первой половине 2020-го: в стандартном многолетнем маршруте первой точкой был Светлогорск - маленький городок на Курейской ГЭС, аэропорт которого был полностью закрыт: «даже вертолёты не летают», - писал нам организатор, а «добраться по воде» из соседнего райцентра (2 дня «под мотором») было нетривиальной задачей из-за самой ГЭС и нудной переброски большого катера в объезд плотины по земле (занимательное зрелище само по себе, которого мы ещё коснёмся).

Стоит сразу оговориться, почему «Плато Путорана» начинается не в Норильске, и все варианты старта оттуда были отметены изначально. Всё просто: со стороны Норильска в разы сложнее (= дороже) попасть в самый центр Плато, большинство маршрутов за разумные деньги ведут к озеру Лама на самом его краешке, где вряд ли возможно прочувствовать древнюю базальтовую мощь пресноводных фьордов.

Чем манит этот край? Здесь два «самых-самых» водопада и географический центр России. Здесь весна, лето и осень укладываются в три месяца: июнь, июль и август, а остальное время – зима с морозами под 40°С. Здесь солнечный ветер рождает сияния, и, если немного повезёт с погодой, легко увидеть зелено-белые шторы над горизонтом, а полярная звезда с трудом укажет на север – она светит почти прямо над головой. Здесь на сотню километров вокруг - пара десятков человек, и большинство из них - рядом. А потом - безлюдная пустота. «Путорана - место Силы. Сильных оно делает слабыми, а слабых – убивает».

Что такое Плато Путорана простыми словами

Когда Вы читаете ликбез Википедия, вся его суть предполагает, что Вам есть, с чем сравнить. К примеру, «второе в мире по величине трапповое плато» - не наглядно и не очень понятно. Трудно сходу представить залитые базальтовой лавой огромные пространства, на которых запросто могли бы разместиться целые страны, например, Великобритания или сразу три Чехии, и которое за тысячи лет с гигантских извержений изъедено реками на сотни ущелий и долин с озёрами. Любопытно, что вместе взятые, 25 000 путоранских озёр образуют второй по объему (после Байкала) резервуар пресной воды в России.

Для равнинного обывателя горы на Плато Путорана особенные - что среднее между огромным холмом и скалой, острый верх которой аккуратно срезан утюгом древних  ледников. Одинаковость этих гор, непохожесть на другие и удивительная уникальность (плато Путорана — «единственный крупный участок, полностью сложенный базальтами») позволяет называть их просто «путораны» - во множественном числе и с маленькой буквы, чтобы отличать от названия места, где они родились. Именно в этом контексте мы и будем упоминать «путораны» дальше.

Когда и как планировать поездку

Первая декада сентября – последняя комфортная дата для планирования поездки на плато. За 10 дней стандартного тура погода может быть любой, но, скорее всего, будет разной, и Вы сможете увидеть путораны разных оттенков. Нам повезло немного больше других: осень 2020 была необычно тёплой и 20 сентября даже ночные температуры были выше нуля, хотя годом ранее, 25 августа 2019-го, на путоранах выпал снег, который уже не таял. Но даже теплый сентябрь удивлял: мы перенеслись в глубокую осень, едва начинавшееся в Красноярске бабье лето сменилось мрачной чернотой голого леса на Курейке. И чем севернее мы поднимались, тем реже встречались берёзы с желтой листвой, а потом как-то неожиданно они стали редкостью, хотя золотой охры от этого меньше не стало – берёзы заменили лиственницы в осеннем наряде.

Старт в Туруханске добавляет 4 дня водного маршрута, но делает поездку познавательнее: здесь, в трёх часах лёта на север от Красноярска, в разные годы отбывали ссылку декабрист Лисовский, большевики Свердлов и Сталин, Святитель Лука, сюда же были депортированы немцы Поволжья, и здесь - всего 120 км до Северного полярного круга (66°33′44″ или 66,5622°), откуда начинается Арктика, или Заполярье - в привычной для России терминологии. Кстати, памятный знак Заполярья в устье Курейки находится совсем рядом с географическим полярным кругом, это место – неплохой повод отметиться селфи, чтобы отправить его на следующий день в Светлогорске – дальше связи уже не будет совсем.

Посёлок Светлогорск

Городок энергетиков выглядит обыденно и по-российски страшно, даже новодел в виде детских площадок во дворах никак не спасает. Всё, как везде: с тоской по справедливости и ощущением проходящей мимо жизни: «Мы крутим колесо, а платим за электричество [как в сравнительно сытом Красноярске при той же зарплате, которая даже со всеми северными надбавками, предсказуемо оказывается не выше]. Они берут в аренду ГЭС на пять лет, и им [ничего] здесь не нужно: [сломается], скажут, что не из-за них. [Здесь нет газа и угля], всё от электричества, а морозы - под сорок. А цены..., а ты зайди в магазин, [выше вдвое в среднем, и в 5 - на предметы роскоши, арбуз, например]. Здесь 900 человек, кто-то приезжает на три года и не может уехать. Квартира стоит 100, [двушка?], да и трёшку можно купить, потому что они тут никому [совсем] не нужны. Вот мой гараж стоит 500, но отапливать его [очень тяжело]. И уехал бы, да некуда, да и привык, река держит». Мерзкий дождик только добавляет уныния.

Светлогорск на водном маршруте – это первый сухопутный день, когда катер едет на прицепе вокруг плотины ГЭС в Курейское водохранилище. Технически здесь тот же принцип, что и для «казанки» с жигулём, но с поправкой на размеры: вместо жигуля – Урал, а вместо лодки – 15-тиметровый катер с двумя 115-сильными движками за кормой. Шоу повторяется дважды – туда и обратно, хотя по-настоящему удивляет только первый выезд из воды и не только по причине новизны – на пути «туда» все ощущения переживаются острее, они пока ещё не забиты потоком таких же от окружающей красоты.

День в Светлогорске – условно свободный. Пока катер со скарбом ползёт по дороге с выцветшей табличкой «Работают Белазы», есть время затариться, потрендеть с местными «за жизнь» и, пользуясь великодушием водителей, сгонять на УАЗе к графитовому карьеру или водосбросу Курейской ГЭС.

Первый – похож на угольные разрезы, что не удивительно: графит и уголь – модификация чистого углерода с отличиями на уровне атомов в кристаллической решётке. Но именно здесь аморфный графит точно когда-то был углём: крупные залежи Курейского месторождения образованы давлением огромной массы траппов на слои раскалённого каменного угля, который без доступа кислорода просто не мог гореть.

ГЭС впечатляет куда больше – не каждый день удаётся побывать так близко к бурлящим потокам ниже станции и ровной глади водохранилища выше. Во-первых, несмотря на скромные размеры, станция вырабатывает энергии больше, чем огромная Чебоксарская ГЭС на Волге (2 620 против 2 100 млн. кВт*ч в год). А во-вторых… тот самый «поверхностный водосброс в скальной выемке с трамплином» - на летящие каждую секунду десятки тонн воды можно смотреть бесконечно :-)

В глубь Плато Путорана

До конечной точки маршрута в глубине путоранов «Том Сойер» добирается за 2 дня с короткими остановками на рыбалку и первым выходом к небольшому водопаду. На фоне последующих он теряется, а вот короткий переход по лесотундре врезается в память одуряющим запахом ржаво-зеленых веточек багульника и россыпями брусники. И то, и другое будут потом не раз повторяться в разных масштабах, но первое ощущение  «болотной одури» с нотками свежести небогатого подлеска тундры запоминается надолго. К слову, в теории ядовито-скипидарный дух багульника должен отпугивать кровососов, но в сентябре редко бывает возможность проверить этот природный репеллент «в действии».

Два пасмурно-моросящих дня по водохранилищу, где лёд сходит в середине июня, только внешне кажутся скучными. Походный быт, с ранними и шумными подъёмами фанатов рыбалки и ночными песнями у костра да чай под разговоры обо всём, не даёт закиснуть. Вдруг появившееся свободное время можно использовать очень по-разному. Например, выспаться впрок или прочитать пару-тройку книг, на которые в обычной жизни всегда не хватало времени. А можно, через струйки конденсата на запотевших окнах, разглядывать новый мир за окном, где макушки появляющихся путоранов скрываются в клубящихся облаках серого дождливого неба.

На кордоне Плато Путорана

База на кордоне напоминает заброшенную деревню: несколько хозяйственных построек и домиков, где изредка ночуют местные рыбаки, не особо заботясь о чистоте и порядке в давших им приют домиках. Наверное, поэтому в нашей группе не оказалось ни одного добровольца, кто-бы променял палатки или катер на ночлег в избе. Ночевка в тепле на катере имела свои плюсы, но оказавшись в столь диком краю хотелось не только «тяжести и лишений», но и новых ощущений. Например, попробовать одиночную ночёвку после традиционных диалогов «а медведи здесь есть?».

Нужное место я нашёл метрах в двухстах от лагеря: сравнительно ровное место для одного и скрытое холмом от «Тома Сойера», который по задумке не должен был «попасть в кадр», когда утром будет откинут полог палатки. Валуны холма и кусты не только ограничивали видимость, но и прекрасно экранировали от праздника жизни на костровище, а в темноте под утро я намерял невиданные для шумометра 21-24 Дб в фоне, который никогда до этого не показывал ниже 30-ти даже в полной тишине. 21 Дб - это не просто тихо. Это охренительная тишина, с которой я сталкивался, наверное, лишь однажды в жизни - на острове среди озер в глубине Саян в далеком 2009-ом. Поэтому неудивительно, что беспокойный сон не раз прерывался далёкими камнепадами - их звук отчётливо передавался по воде и выделялся на фоне безмолвия неподвижной листвы соседних кустов.

Каково это в одиночку, вдали от лагеря? Сначала страшно, потом радостно от маленькой победы над животными страхами homo sapiens в первозданной тишине вокруг. Любопытно, что закрытая палатка психологически расслабляет: «я в домике», хотя умом понимаешь, что ни перочинный нож рядом, ни два слоя болоньи палатки по полмиллиметра никак не спасут от крупного зверя.

Утренний свет позволил лучше разглядеть мир ущелья: две огромные горы по берегам (1200 и на сотню метров ниже напротив) с проплешинами камнепадов и вертикальными шрамами сухих ручьёв нельзя было не заметить и мысль залезть на которые не покидала до конца поездки. Полупрозрачный клубящийся туман над лесным склоном зрелищно, но слишком неторопливо, собирался в жидкие облака и утекал прочь, петляя между гор дальше по озеру. Вспоминались белые пятна в ложбинах, где было совсем не очевидно: снег уже лёг или ещё не растаял с прошлого года. В этот утро не хватало только солнца, которое днём позже пятнами начало выхватывать островки оптимизма из общей невзрачной и скучной гаммы.

Вне зависимости от погоды начало каждого дня оставалось неизменным: умыться, побриться, почистить зубы, каждый раз удивляясь как капли зубной пасты реактивно носятся по поверхности воды. Причина, в общем-то, очевидна – мягчайшая вода местных речек. По той же причине, не было никакого дискомфорта от забытого походного мыла: для умывания и стирки оно оказалось ненужным: ручная стирка «безо всего» и сушка на ветру давала вполне пристойный результат - одежда пахла свежестью, от пота и грязи не оставалось и следов. Правда, полностью просушить одежду не удавалось – в каньонах между путоранами ветер не всегда – и она всегда оставалась чуть влажной, высыхая полностью уже на теле. С одной стороны, штиль - это очень комфортно:  +2 или +6 на улице уже не имеет значения, умываться в «форме одежды голый торс» совсем не холодно. Но вот сушка одежды становится проблемой, у печки на катере могли разместиться лишь самые компактные вещи.

Вечер на кордоне навёл ещё на одну мысль: среди путоранов сложно увидеть закат - километровые стены вокруг скроют солнце задолго до того, как оно коснётся горизонта, после чего густая тень накроет раскол и только верхушки гор ещё долго будут подсвечиваться красноватым светом, пока солнце не скроется совсем и краски дня не сменятся серо-коричневыми сумерками.

Этим вечером мы решили, кто пойдёт в первой группе на Большой Курейский водопад уже завтра…

Продолжение следует ;-)